Dos marcas de moda que revelan la identidad asiática

"REFASHIONING" en Japan Society en Nueva York reúne a dos marcas de moda emergentes, Wataru Tominaga de Tokio y CFGNY del centro de Manhattan, mientras la política cultural asiático-estadounidense llega a una coyuntura crítica. Los picos de violencia denunciada contra los asiáticos han desembocado en una fuente de creciente ira, tensiones que a menudo se alivian con empresas comerciales como la moda, el arte y el estilo de vida. Es un sueño seductor y brillante: que "remodelar" las elecciones personales de uno puede generar un cambio radical comparable al reordenamiento político total. Este contexto deja a los diseñadores aquí con una pregunta desalentadora: ¿Cuáles son los riesgos de la producción cultural asiática y la diáspora asiática dentro de una industria que está inherentemente comprometida políticamente?

La exposición se abre con un video de CFGNY que aborda este mismo tema. El apodo del colectivo es una abreviatura de "Concept Foreign Garments New York", que comprende a los artistas Daniel Chew, Tin Nguyen, Kirsten Kilponen y Ten Izu. Cada uno toma un turno para narrar mientras una cámara de boroscopio recorre un papel amarillento extraído de los archivadores de la Japan Society. El lenguaje pomposo de su contenido ha envejecido mal. Chew lee un folleto de viaje que asegura a los occidentales que desean "penetrar en el interior real" de Japón y China que habrá hoteles limpios comparables a los de Europa. La cámara recorre la palabra "Oriental" y los elegantes menús de almuerzos de la alta sociedad, y finalmente serpentea a través de lo que resultan ser las propias formas escultóricas huecas de CFGNY que se exhiben en "Remodeling": sorprendentemente corpóreas, superficies irregulares llenas de pústulas o protuberancias parecidas a vellosidades. . El resultado es una investigación colonoscópica de cómo se produce el carácter japonés de la institución a través de la lente distorsionadora de la diplomacia extranjera; sus posesiones evocan una idea del país apetecible para distinguidos conocedores, miembros de la alta sociedad, políticos y filántropos (John D. Rockefeller se desempeñó como presidente de la Sociedad de 1952 a 1977). El video de CFGNY, por crítico que sea de la identidad como una inversión nacionalista y de élite, parece abandonar por completo el deseo de autenticidad. En lugar de corregir las perniciosas tergiversaciones o estereotipos, los artistas trabajan para disolver cualquier idea de esencia nacional, regional o cultural. Como ha escrito el erudito Takeo Rivera, "la subjetividad asiático-estadounidense se convierte en sí misma a través de su propia ruina". Su visión corresponde a las propias ideas inestables del colectivo de ser "vagamente asiático", una frase que han adoptado para describir el espíritu del grupo.

Cerca, un maniquí usa lo que, en mi opinión, permanece, desde que debutó en una sinuosa pasarela de cartón en 47 Canal en 2018, el diseño más fuerte de CFGNY. Titulado New Fashion II, el número de malla transparente se hincha cerca de una sección media impregnada con animales de peluche en una cámara bulbosa y tumescente inspirada libremente en las teorías estéticas del icónico espectáculo de "bultos y protuberancias" de 1997 de Sianne Ngai y Comme des Garçons. (La artista Christine Sun Kim se puso una versión para la recepción inaugural de la Bienal de Whitney de 2019). Mientras que muchos diseñadores intentan convertir el cuerpo humano en un ideal conformista, las viejas casas de moda europeas como Christian Dior o Fendi, propiedad de la empresa matriz LVMH, vienen a la mente como marcas que sacan a relucir las mismas colecciones de género año tras año, todas cinturas ceñidas y siluetas alargadas: CFGNY sutura en su lugar lo que ya existe pero se siente indescriptible: proyecciones psíquicas de lo lindo y grotesco en la carne asiática.

Para "Remodelación", CFGNY ha equipado una habitación donde se reconstruyen en cartón fragmentos de edificios vecinos en Midtown. Con delicadeza, incluso amorosamente, en este humilde material, los adornos ornamentales de "Occidente" (cornisas góticas, columnas neoclásicas) se vuelven frágiles y penetrables. Esta arquitectura efímera contiene un comedor con mesas y sillas para banquetes que se doblan como pedestales para una serie de esculturas de porcelana que nacen de juntar varios objetos cotidianos. En un abrazo de lo aleatorio, absurdo y humorístico, una obra se titula Consolidated in Relation, Blue (1 Basket, 1 Sports Bra, 2 Bottles, 2 Cups), 2022. Además de ofrecer comentarios sobre la intermediación que pueden sentirse un poco en la nariz, estas encantadoras inoculaciones reflejan la priorización de las relaciones interpersonales de CFGNY. Daniel Chew describió el colectivo como un esfuerzo por reunir a diseñadores asiáticos de ideas afines que navegan en una industria predominantemente blanca que de otro modo los tendría "compitiendo para ser un símbolo [racial]".

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Al igual que los diseñadores de CFGNY, Wataru Tominaga comenzó su carrera en bellas artes y vio la moda como una forma de expandir su práctica. Pero el artista nacido en Japón y radicado en Japón llegó a comprometerse con el concepto de "Asia" de manera diferente y ha experimentado la otredad de maneras distintas a las dinámicas raciales de los Estados Unidos, ya que estudió en Londres y trabajó con marcas europeas como Marimekko y John Galliano. . Durante el panel, cuestionó si su trabajo tiene algo de identidad. "Realmente nunca he sentido, 'soy asiático'", dijo. Dada la perspectiva de Tominaga, los diseñadores pueden sentirse al principio incompatibles y, sin embargo, Tominaga se alinea con el proyecto de CFGNY para sabotear las ideas monolíticas de Asia en Occidente. Aquí y en otros lugares, el trabajo de los diseñadores evita los clichés de Oriente y Occidente que a menudo acosan a las exposiciones de moda (como en el gran espectáculo orientalista del Museo Metropolitano de Arte "China: A través del espejo"); El trabajo de video y la instalación de CFGNY exponen los vectores de poder que hacen que esta relación sea tensa.

Además, el trabajo de Tominaga se rebela contra el minimalismo sobrio que aún domina la percepción estadounidense de la alta cultura japonesa. Se entrega a lo llamativo y vulgar de maneras que se sienten liberadoras o delincuentes, superponiendo, por ejemplo, rayas sobre cuadros escoceses sobre rombos: un golpe caleidoscópico a los ojos. Sus diseños a menudo se inspiran en piezas vintage, utilizando camisetas serigrafiadas y teñidas con nudos para construir vestidos que le dan al usuario el efecto de haber chocado con un perchero. Cuelgan como especímenes para el estudio científico, suspendidos dentro de marcos industriales de metal diseñados por el dúo Chen Chen & Kai Williams, con sede en Brooklyn. Sus formas fantasmales se entremezclan con fragmentos textiles rectangulares estirados con clips de metal, como lo serían las pieles de animales mientras se curten en cuero. Estos fragmentos aplanados hacen alarde de la pintura de los experimentos textiles del artista, sus hebras vibrantes dispuestas en patrones o dejadas sueltas como garabatos antes de ser presionadas en su lugar con calor.

Ambas marcas, si se les puede llamar así, buscan la imperfección frente a la antiséptica estética neoliberal que hace que la vida contemporánea parezca tan vacía. Su trabajo evoca el delantal del carnicero, el escolar pesado, los amantes en un fotomatón, las mercancías baratas del vendedor ambulante e incluso el elegante dandi: un conjunto disonante que no se ajusta fácilmente a la cultura visual en ascenso de la "burguesía racial" que académicos como Mari Matsuda han advertido que los estadounidenses de origen asiático estaban en peligro de convertirse.

"¿Las personas de ascendencia asiática en este país quieren ser asiático-estadounidenses?" El crítico Andrea Long Chu planteó recientemente esta pregunta provocativa para una edición de una revista de Nueva York con el tema "En casa en la América asiática". En un momento en que la identidad racial en la imaginación popular es tan legible a través de heridas y muertes, es difícil imaginar responder a esta pregunta con entusiasmo. Sin embargo, CFGNY y Tominaga confrontan la identidad como una tela para cortar y diseñar de nuevo, sus prendas brindan una bienvenida exuberancia y ligereza en medio de la falsa austeridad seria que se ha puesto de moda en respuesta a nuestro momento actual.

La pregunta de Chu es sobre la pertenencia, pero también sobre el deseo. ¿Quieren las personas de ascendencia asiática en este país? ¿Por qué el goce y la libido asiático-estadounidenses, como la alegría de mirarse en el espejo, parecen temas intocables, o incluso contradictorios con un proyecto político como el de hacer real a la América asiática? El académico y escritor Saidiya Hartman nombra "la contrainversión en el cuerpo como un sitio de placer y la articulación de necesidades y deseos" como un componente crítico de la liberación negra. Entonces, los asiáticos y los asiático-americanos que se esfuerzan por derrocar el capitalismo racial también pueden encontrar el deseo corporal en crisis. Los diseños de Tominaga y CFGNY ofrecen nuevas pieles, permitiéndonos vernos cambiados en un momento en que el cambio parece cada vez más imposible. Y, sin embargo, lo que persigue "Remodelando" no es tanto la emoción de sentirse distinguido en una multitud: nos invita a enfrentar el desafío mucho más difícil de ocupar por completo la carne en la que estamos.

"Remodelación: CFGNY y Wataru Tominaga" se presenta en la Japan Society en Nueva York hasta el 19 de febrero.

Danielle Wu es escritora y curadora con sede en Brooklyn, Nueva York. Actualmente es gerente de comunicaciones y base de datos en Asian American Arts Alliance (A4) y anteriormente fue becaria digital en Democracy Now!